nedoPC.org

Самый приемлемый способ, который не требует почти ничего - утюжный. Я делал так:

1) Брал фотобумагу для принтеров и на её глянцевой стороне лазерником печатал рисунок платы. Слой F2 не зеркалится, слой F1 отзеркаливается

2) Брал фольгированный текстолит и зачищал металлизированную поверхность - вначале шкуркой, затем техническим спиртом, в конце стирательной резинкой

3) Далее разогревал утюг, прислонял рисунок на бумаге к металлизированной стороне платы и начинал утюжить. Вначале нужно быть осторожным, чтоб при приглаживании бумага не съехала. Потом нужно гладить, сильно придавливая утюг, не особо торопясь.

4) К краям платы нужно отнестись с особым вниманием - именно они могут оказаться недоглаженными

5) После того как бумага пристанет к плате - всей системе дают остыть. После этого её бросают в воду при комнатной температуре

6) Через минут 10-20 аккуратно сдираем откисшую бумагу.
Если бралась бумага "Lamond", то она слезет одним сплошным куском сразу (но у меня почему-то с такой бумагой дорожки иногда рвались)
Если другая марка бумаги, то она сдирается по кускам. Мелкие зазоры между дорожками можно вычистить виходкой.

7) Далее разводим хлорное железо в соотношении 1:1 с водой(тёплая, но не горячая) и горизонтально кладём плату в ванночку

Через 10 минут каждый раз потряхиваем плату в растворе хлорного железа

9) Травим до тех пор, пока зазоры между дорожками не исчезнут

10) После этого ацетоном или нулёвкой убираем краску лазерника. Далее обезжириваем плату и приступаем к пайке элементов

У меня таким способом получалось делать плату с толщиной дорожек 0,4мм и с таким-же зазором между дорожками
Двустороннюю плату тоже можно так делать, только пятачок переходных отверстий должен быть достаточно большой(внешний диаметр около 1мм, отверстие диаметром 0,4 мм)

Позже размещу фотки моего творчества

Лазерно-утюжная технология ещё обсуждалась вот тут:

http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7878

Могу со всей ответственностью сказать - лазерно-утюжная технология - это просто класс!

Самое оптимальное - это делать однослойную плату, а второй слой паять провлочными перемычками (как в китайских видиках-денди и прочих поделках).

То есть - разодишь плату как двуслойку, причем все SMD-компоненты (чиповые резюки, кондеры, планарные микрухи) располагаешь с одной стороны. И травишь только один этот слой (где SMD-компоненты). Потом сверлишь дыры, покрываешь сплавом Розе. Вместо второго слоя паяешь перемычки (надо учитывать это при разводке, чтобы слой с перемычками не содержал изогнутых проводников, только прямые).
Ну а когда перемычки напяны - паяешь все остальное.

Плата получается несколько больше размером, чем двуслойка, но делать ее быстрее и проще за счет того, что не надо совмещать слои.

Для печати использовал бумагу для факсов. Утюг обычныый китайский

Вот что мне удалось сделать с помощью ЛУТ






На первых двух фотках толщина дорожек и расстояние между ними 0,4мм. Последние фотки - двусторонний монтаж

Я тоже так делал, когда использовал гнездо от CompactFlash.

Насчет двухстороннего монтажа.
Как достигнуть такого уровня синхронизации отверстий и контактов при ЛУТ ?

А при обычных любительских способах как это достигается? Надо полагать, и тут точно так-же.

При обычных - сначала сверлятся дырки в нетравлёной 2сторонней пластинке, потом лаком рисуются дорожки и всё травится.

Ну, а при ЛУТ - что мешает налепить на одну сторону, просверлить крепёжные дырки (или специально-разметочные), и налепить вторую сторону по ним?

Ладно, не буду спорить о сверлении, сам не сверлил - не знаю. Хотя думается, всё равно-же сверлить придётся, после травления.

btw, lvd - сознавайся в деталях, что не так звучит в эмуле Dexus'а по сравнению с реальным TFM? А то трекер стынет, так сказать.

Сверление - некий гемор. Если пользоваться обычным ручным моторчиком с обычным сверлом, то медь вокруг дырки вспучится (причём с обоих сторон). 'ТАМ' они сверлят ужасными победитовыми свёрлами с ужасными оборотами (12 крпм или типа того), с чёткой и оптимальной подачей. А 'ТУТ' сверло приставлено криво, вращается медленно, нажим как попало, а победитовое 0.5мм так и вообще сразу же сломается (из-за кривых рук =), придётся его огрызок затачивать кое-как (не умею затачивать свёрла правильно), после чего он и сверлит кое-как, но хоть не ломается больше. 1 мм обычные свёрла ощутимо тупятся после 1-2 мелких плат, после чего сверлят вообще никак, если затачивать - см. выше.



Оцифровка выхода ТФМ ноутом сойдёт? А то я малость медведом на уши пройденный... =)

В эмуле afaik модуль эмуляции взят из MAME, где 2203 и 2612 заодно одним модулем сделаны. Так что и звучит 1 к 1 как сега, а 2203 походу, только 'логически' совместим с 2612, никак не физически (по внутреннему строению).

Очень просто На разных листах (или на одном - потом разрезаешь) печатаются два слоя с КОНТУРОМ платы. Далее ножницами ТОЧНО по контуру вырезаешь эти два слоя. Прикладываешь одну бумагу на другую, смотришь на свет. Если переходные пятачки сходятся - значит всё ОК. Если нет - подравниваем края ножницами, до тех пор пока не сойдутся. Далее ТОЧНО вымеряем размеры платы и обрезаем её(не ножевкой!) а гильотиной (на работе есть такой прибор, который ТОЧНО режет гетинакс/текстолит). Прикладываем слои по очереди и утюжим...

Про эмуляцию YM2203 продолжаем в новом топике: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8461

а бумага ента, она и должна темнеть после лазерника (для факсов же поди) ?

2 Ronin: ты получил последнее моё письмо про VDP?

Ага. она же термо.
Ты когда мне распечатаешь мои схемы - меня уже опередили, а ты все никак не распечатаешь! =)